Rompendo o silêncio

Sem dúvida, contemplar geleiras é uma das experiências mais deslumbrantes que o ser humano pode viver na Terra. Talvez porque tenham milhões de anos, pelas diferentes tonalidades que adquirem quando expostas à luz, porque visitá-las representa toda uma viagem pelas latitudes onde se encontram, ou simplesmente porque suas formas caprichosas e seus tamanhos monumentais fazem pensar que só um ser superior poderia tê-las criado. O certo é que milhares de pessoas de todas as partes do mundo gastam somas consideráveis de dinheiro para poder apreciá-las.

Os glaciares Balmaceda e Serrano em dados

Uma viagem entre gelos eternos e natureza sonolenta. Navegamos entre fiordes patagônicos até os glaciares Balmaceda e Serrano, no P. N. Bernardo O'Higgins

Estando tão perto do Campo de Hielo Sur, terceira reserva de água doce do mundo, é impossível não se deixar tentar pela possibilidade de chegar a alguma das centenas de geleiras que o formam. Bem cedo, do cais fiscal de Puerto Natales, saem as embarcações “21 de Mayo” e “Alberto De Agostini” rumo aos glaciares Balmaceda e Serrano. Como bom mortal, não escapei da tentação e fui um dos primeiros a embarcar. Além disso, a viagem tem o atrativo extra de levar os passageiros pelo parque nacional Bernardo O'Higgins, o maior do Chile, com seus 3.525.901 hectares de superfície.

Entre fiordes patagônicos

Zarpamos. À distância, observei o monte Balmaceda, cuja figura imponente se destaca na paisagem ao redor. A embarcação, pequena e balançante, deslizou sem pressa pelo seno de Última Esperanza e, em poucos minutos, sulcávamos os lendários canais patagônicos. Pena o dia que me coube para fazer a excursão: nuvens cinzentas, fortes ventos do Pacífico e uma garoa constante e fria não me prometiam uma boa jornada. “Ao mau tempo, boa cara”, pensei, e, bem agasalhado, saí ao convés para observar nosso percurso com mais atenção.

Surpreendeu-me a densa vegetação que cobria as montanhas até a costa. Na paisagem acidentada, caíam enormes cascatas de água de degelo, produzindo um som tão estrondoso quanto irrepetível.

Rumo ao glaciar Balmaceda

O vento patagônico, espírito errante do sul, não podia faltar. Uma rajada fria circulou entre nós e, como uma navalha afiada, parecia cortar nossa pele. Sem pensar duas vezes, decidi voltar para a cabine. O guia da embarcação foi descrevendo pelo alto-falante os diferentes lugares por onde passávamos e que mal conseguíamos ver pela janela úmida. Depois de duas horas de navegação, o barco se aproximou da punta “Barrosa”, onde vive uma colônia de cormorões. Essas aves, parecidas com os pinguins, permanecem três meses no lugar durante o verão, até que os filhotes aprendam a voar.

À medida que avançávamos entre os fiordes, a paisagem ficava cada vez mais agreste e atraente, com suas montanhas vigorosas. Enquanto isso, o tempo parecia passar devagar. Ainda me esperavam três horas de balanço antes de chegar ao glaciar Balmaceda.

Tempo para refletir

Mais uma vez, apareceu o majestoso monte Balmaceda. Desta vez, na proa da embarcação, junto com o glaciar de mesmo nome, que se desprende pelo leste. O monte tem 2.035 metros de altura e há poucos registros de que tenha sido escalado até o cume. O glaciar está na mesma condição de retrocesso que a maioria das geleiras do planeta. Olhei para ele com um pouco de tristeza; aquele fenômeno me fez pensar no aquecimento do planeta, que, afinal, contribui para o derretimento desses colossos de gelo. Alguns minutos diante dele foram suficientes para apreciar suas incontáveis gamas de azuis e celestes.

O “21 de Mayo” seguiu seu rumo, agora sem escalas, até o glaciar Serrano. A embarcação é um cúter de 20 metros de comprimento por 5 metros de boca. Tem um motor Volvo de 360 HP e capacidade para 50 passageiros. No interior, o serviço de bar oferece água mineral, refrigerantes, cervejas e, claro, pisco sour. Para acalmar a ansiedade até o almoço, era possível comprar grossas barras de chocolate, embora, com o balanço daquele dia, a venda quase não tenha tido sucesso.

Um silêncio temeroso

Depois de 4 horas de navegação, atracamos no cais de Puerto Toro, em pleno parque nacional. Começamos a caminhar por uma trilha de 1.000 metros sem dificuldade, através de uma maravilhosa floresta nativa e pela margem do lago Serrano. A flora nesta zona é formada por florestas perenes, onde predomina o coihue de Magalhães. Logo me espantei com a grande quantidade de blocos de gelo que flutuam à deriva pela água leitosa. Continuei caminhando com o resto dos excursionistas. Um estranho silêncio tomou conta do ambiente. À medida que nos aproximávamos do glaciar, eu observava atônito como a perspectiva aumentava a cada passo.

O paredão de gelo tem aproximadamente 20 metros de altura, enquanto a imponente língua glacial se perde no horizonte branco, junto com as demais pequenas geleiras que fazem parte de sua bacia.

De repente, uma imensa parede gelada se desprendeu len-ta-men-te... A atenção de todos os presentes se concentrou no terrível e magnífico espetáculo natural que, de uma só vez, mergulhou nas águas frias do lago, provocando um estrondo monstruoso e uma onda de mais de 2 metros. Estupefato, tentei gravar a cena dentro de mim. Sabia que só de lembrá-la eu ficaria arrepiado como naquele momento, e quis guardar essa impressão para sempre. À queda inesperada, ao estrondo e à onda seguiu-se um aplauso geral. Olhei para o céu e, sem encontrar nada nele, agradeci ao Criador pela oportunidade de presenciar a queda daquele glaciar Serrano, num dia cinzento e chuvoso.

Sugestões

Como as condições climáticas são muito instáveis nesta região, aconselho levar bastante roupa de frio, se possível roupa impermeável com forro de Gore-Tex. Para aproveitar a caminhada, o melhor é usar botas de trekking ou algum tipo de calçado firme. Faça o passeio com calma: só controlando a ansiedade de chegar você poderá aproveitar o que a natureza tem para lhe oferecer.